Je vais tâcher de regrouper ici toutes les connaissances liées au sabre laser luxeon.
Ces connaissances sont issues de plusieurs sites car de nombreuses personnes ont cherché à fabriquer des "sabres laser".
Plusieurs voies ont été explorées et chacune présente des avantages et des inconvénients.


Il existe :
- les sabres Force FX (de base Master Replicas (MR) ou hasbro)

• avantages :
  - la plupart sont movie accurate (reproduction des modèles vus dans les films)
  - il y a de beaux effets d'allumage-rétractation
  
• inconvénients :
  - la lame ne peut pas être retirée
  - en cas de choc trop violent, un bloc de 8 LED se trouve court-circuité par cassure du circuit imprimé, provoquant des zones d'ombres dans la lame
  - bien que les sons soient de bonne qualité, la détection de mouvements et sons attachés laissent à désirer par rapport à des cartes sons telles la Crystal Focus saber Core et l'UltraSound.

- les sabres EL (Electroluminescent) qui présentent une lame amovible et incassable, mais dont la luminosité n'est pas la meilleure.

- les sabres hyperblades : même principe que Force FX mais en plus lumineux et, comme les sabres Force FX, la moindre rupture du circuit imprimé "casse" la lame. Son prix est loin d'être abordable.

- les sabres luxeon : l'avantage est qu'il n'y a qu'une seule LED, qui se trouve à la base du sabre, la lame est donc vide : le tube en polycarbonate peut plier en cas de choc sans que la LED luxeon ne soit endommagée. L'inconvénient est que, suivant les couleurs, la luminosité ne soit pas aussi lumineuse qu'un sabre Force FX. L'autre inconvénient est qu'un driver est nécessaire pour pouvoir simuler un allumage-rétractation de la lame.

- les sabres dotés des Kordoblades : bien que les lames soient remplis de LED", elles n'ont pas de circuit imprimé dans le tube. Les LED tiennent entre elles en formant une guirlande à l'aide de leurs pattes. L'allumage et la rétractation peuvent être simulés sans problèmes. Comme il n'y a pas de circuit imprimé, il faut qu'une LED soit cassée pour que la chaine soit brisée. L'inconvénient réside dans le montage de cette lame qui n'est pas forcément aisé.

Je vais tâcher, au moins dans un premier temps, de regrouper toutes les connaissances dans le domaine des sabres luxeon avant de poursuivre au besoin vers les autres technologies.


- la Forge du sabre laser : le forum technique du Jedi Order dédié sabres laser
- Plecterlabs : Erv', l'un des pionniers en ce domaine, présente (en français) des Foires Aux Questions destinées : aux sabres dotés de matériel plecterlabs et aux sabres luxeon en général. De même, sa rubrique tutoriaux est bien fournie.
- TCSS : si cela vous tente, vous pouvez toujours consulter la page du forum de thecustomsabershop (TCSS) qui explique (en anglais), les différentes manières de réaliser un sabre laser : conversion de sabre Force FX, réalisation d'un sabre luxeon, EL ou MHS...
Pour la conversion de sabre Force FX, les tuto de démontage-remontage de TCSS sont relativement bien faits : conversion Force FX, cependant, pensez à bien lire les premiers tuto (Maul et Vader) qui sont bien détaillés, surtout si vous attaquez, par exemple, un Anakin ep III où des détails vus dans les premiers tuto ne sont pas forcément explicités dans celui-là (par exemple : pour faire sauter les chevilles qui tiennent la lame, il faut un marteau et un clou).
- Pour ma part, je propose un guide du sabre luxeon, par où commencer ?? qui retrace les 10 questions les plus fréquemment posées lorsqu'il s'agit de réaliser un sabre luxeon. Je travaille aussi sur le détail de chaque élément présent dans un sabre luxeon.

Si cela vous tente, vous pouvez toujours consulter la page du forum de thecustomsabershop (TCSS) qui explique (en anglais), les différentes manières de réaliser un sabre laser : conversion de sabre Force FX, réalisation d'un sabre luxeon, EL ou MHS...

Pour la conversion de sabre Force FX, les tuto de démontage-remontage de TCSS sont relativement bien faits : conversion Force FX, cependant, pensez à bien lire les premiers tuto (Maul et Vader) qui sont bien détaillés, surtout si vous attaquez, par exemple, un Anakin ep III où des détails vus dans les premiers tuto ne sont pas forcément explicités dans celui-là (par exemple : pour faire sauter les chevilles qui tiennent la lame, il faut un marteau et un clou).

Erv', l'un des pionniers en ce domaine, présente (en français) des Foires Aux Questions destinées :
- aux sabres dotés de matériel plecterlabs
- aux sabres luxeon en général.

De même, sa rubrique tutoriaux est bien fournie.

Il va sans dire que les questions que tout apprenti fabriquant de sabres se posent peuvent se trouver dans la rubrique Equipements liés aux Sabres laser de ce forum ^^

Pour ma part, je propose un guide du sabre luxeon, par où commencer ?? qui retrace les 10 questions les plus fréquements posées lorsqu'il s'agit de réaliser un sabre luxeon.

On va encore me prendre pour un taré, mais bon, c'est pas grave, j'ai l'habitude...
Pour les petits nouveaux, je prépare un descriptif de malades concernant les sabres luxeon.
Je regroupe les éléments par fonction (lumière, son, alimentation, améliorations) et je détaille sommairement chaque élément du sabre vu en coupe.
En cliquant sur les éléments cliquable, il est possible d'aller chercher une description plus poussé de cet élément.
A ce jour, je n'ai détaillé que la LED luxeon et la vis bloc-lame.

Base de connaissance sur les Sabres luxeon.

Vous en pensez quoi ?

J'en penses que tu as vu juste: tu es malade
Non sans deconner c'est une super idée que t'as là, ca regroupe et résume un peu tous les différents tutos éparpillés a droite a gauche (enfin, une fois que ce sera terminé^^)
Continue!

Le specialiste JO des tutoriaux pour les SabresLasers : SEN TABESI !!!!
Excellent travail mon Ami.

Super boulot... Sen Tabesi, futur Grand Archiviste du JO ?

Merci pour les compliments ^^
Surtout venant de la part de grands maîtres ^^
"Grand Archiviste des sabres luxeon", pourquoi pas, car je ne fais pas beaucoup de créations propres mais plus de la capitalisation d'informations.
Au passage, je t'ai cité dans l'article, Maître Hett, comme source du comparatif initial pour les couleurs des sabres luxeon ^^
C'est plus dans la partie bouchons de protection, câblages ou chambre du cristal que je vais faire preuve d'initiative et de création ^^
J'ai quelques idées de bouchon de protection en plus du graflex-like présenté par Erv' sur son graflex avec chambre du cristal comme :
- un bouchon style Qui-Gon, inspiré de ceux JQ
- un bouchon style Dark Maul ou Vador ROTS, en utilisant une grande rondelle
- un bouchon style Vador ROTJ ou ESB avec une tige en alu qui dépasse
- un bouchon style Sidious avec une sorte d'assiette par-dessus l'émetteur

Pour les chambres de cristal, j'ai trouvé des pieds de tabouret en caoutchouc trapézoïdale : le cristal rentre mais ne sort pas, il faut tirer le cristal pour le faire sortir. De plus, il suffit de percer le centre du pied en caoutchouc et de coller une LED 5 mm pour éclairer le cristal.
Bon, faut juste que je trouve les valeurs des résistances... il me semble que c'est un truc du genre R = (V_luxeon - V_LED/ I_LED)
Par contre, maître Hett, pourrait tu me donner la référence des transistors de remplacement des transistors de carte Force FX, que je puisse tester de mon côté aussi pour un allumage progressif de lame ?
J'ai essayé avec un condo de différents types en série et le mieux que j'ai trouvé, avec un condo 2 µF, c'est plus de 2 minutes pour allumer un sabre... un peu longuet -_-'
en utilisant le calcul de la période T = RC avec 87% charge max = 2T, je trouve une valeur bien trop grande : C = 190 000 µF pour un allumage de 0,5s.

Bon, alors les transistors que j'utilise sur les cartes FX sont des BD 139 que l'on peut trouver assez facilement sur ebay ou autres. C'est un transistor NPN moyenne puissance (12 Watts) d'usage général très courant. Il faut remplacer le transistor "audio" ( celui qui est tout seul au milieu de la carte ) qui amplifie le signal pour le HP.
Car quand on alimente une carte FX avec 2 Li-Ion, c'est le seul qui chauffe plus que de raison...
Mes tests ont révélé que la carte FX peut fonctionner sans problème à 7,4 V à partir du moment où l'on remplace ce transistor qui, sinon, chaufferait jusqu'à la destruction et priverait votre sabre de son. Attention ! le brochage diffère et il est nécessaire de se procurer les datasheet des 2 composants pour être sûr de bien câbler les pattes E,B,et C au bon endroit sur la carte.

Ensuite, il faut calculer les résistances dont tu as besoin pour : 1° limiter le courant dans la led à la valeur choisie et 2° réaliser une pseudo-rampe d'allumage selon cette formule :

Valim -Vf led - 0,7 / I

Prenons un courant classique de 1 A et une led bleue par ex., cela donne :

7,4 - 3,7 - 0,7 / 1 = 3 ohms.

Ceci est la valeur de R totale dont tu as besoin quand les 6 transistors conduisent ( sabre allumé, pas en phase d'allumage ni extinction. )
Comme la led est alimentée par les 6 transistors en parallèle, il te faut donc 6 résistances qui donneront une R totale de 3 ohms lorsqu'elle seront câblées en parallèle. C'est facile quand les 6 résistances sont identiques : il suffit de multiplier ta R totale par le nombre de résistances, soit 6 dans notre cas. Donc 3*6 = 18 Ohms.

Pour bien comprendre, voici ce qui se passe lors d'un allumage :

*Activation du sabre*

- 1 transistor conduit : R totale : 18 ohms.

I dans la led : 7.4 -3.7-0.7 / 18 = 0,166 A, soit 166 mA

- Un deuxième transistor conduit à son tour : R totale : 18 ohms / 2 = 9 ohms

I dans la led : 7.4-3.7-0.7/ 9 = 0.333 A soit 333 mA

- un troisième transistor conduit : R totale : ah... zut... là on a un souci car on se retrouve avec une résistance totale intermédiaire de 9 ohms en // avec une résistance de 18 ohms... la formule est alors différente, un brin plus compliquée : 1/Rt = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3... etc.

1/Rt pour les non matheux ( arf, c'est moi qui dit ça... ) signifie "l'inverse de la résistance totale"
Vous cassez pas la tête, sur une calculatrice scientifique y'a une touche dédiée à ça... )

Reprenons : 1/Rt = 1/R1 + 1/R2 => 1/Rt = 1/9 + 1/18 = 0,16666...
C'est bien 1/Rt qui vaut 0,1666... donc pour avoir Rt, on fait l'inverse de l'inverse ( je sais, c'est tordu comme explication, mais c'est comme ça... )

L'inverse de 0,166666 ( 1/0,16666 donc ) nous donne 6 ohms

Le courant dans la led vaut alors 7,4-3,7-0,7 / 6 = 0,5 A soit 500 mA

- un quatrième transistor conduit, R totale 1/Rt = 1/6 + 1/18 = 0,2222222....

L'inverse de 0,2222222 donne 4,5 ohms.

Le courant dans la led vaut alors 0.6666 A, soit 666 mA

- Un cinquième transistor conduit, blah blah....

R totale vaut alors 3,6 ohms, le courant dans la led 0,833 A

- Le sixième transistor conduit, fin de la rampe d'allumage, la R totale vaut 3 ohms, le courant dans la led est de 1A.
Selon les caractéristiques des composants utilisés et leur tolérances, on peut obtenir des valeurs légèrement différentes.

Une dernière chose reste à déterminer : La puissance dissipée par les résistances. On a rien sans rien, et malheureusement si les résistances limitent le courant dans la led, c'est parce quelles dissipent la puissance " en trop " que le pack de batteries fournirait à la led sans lesdites résistances. Une formule simple existe : P=R*I² où P = puissance dissipée en watts, R en ohms et I en Ampères.

=> si vous avez bien suivi, vous savez que R = 18 ohms et que I = 166 mA : P= 18 * 0.166 ² = 0,496 watt. Des résistances pouvant dissiper 0,5 watt conviennent donc.
C'est là aussi que l'on constate la faiblesse de la limitation de courant par Résistances : on perd une part non négligeable de l'énergie des batteries dans cette dissipation .

0, 496 * 6 = 2,976 watts perdus dans les résistances... Eh oui.

Vous allez me dire... mais pourquoi 2 Li-Ion et ajouter des résistances pour limiter le courant alors qu'une seule Li-ion suffirait et pas besoin de résistances donc pas de pertes inutiles ?

Simplement parce que une seule cellule Li-Ion ne suffit pas à assurer un bon fonctionnement du circuit de protection. Lorsque la cellule est déchargée, le courant n'est pas suffisant pour une bonne mesure de la tension de celle-ci, provoquant une décharge trop profonde de l'accu. J'ai pu ainsi descendre à 1 volt environ sur une cellule Li-ion avec circuit de protection. De quoi l'endommager irrémédiablement.
Tandis qu'avec 2 Li-Ion, la tension en fin de charge avant coupure est de 5,5 volts , ce qui donne :

5,5-3,7-0,7 / 3 = 366mA, ce qui assure une bonne détection de la tension de l'accu, le circuit de protection coupe franchement arrivé à cette valeur, protégeant la cellule contre les décharges profondes.


Voilà comment réaliser une "pseudo rampe d'allumage" avec une carte FX et une led Luxeon.


L'effet n'est pas aussi convaincant et réussi qu'avec CF, mais c'est toujours mieux qu'un allumage direct.

Un autre avantage, les résistances rajoutées dans les circuits de collecteur des transistors équilibrent ceux-ci et empêchent une trop grande différence de courant entre eux, ce qui pourrait entraîner un mauvais fonctionnement voire une destruction.

NB : J'ai utilisé comme tension de pack d'accus la tension nominale, soit 7,4 volts. Mais un pack 2 Li-Ion chargé à fond donne 8,4 volts... faites donc les calculs pour savoir combien de courant passe dans la led à cette valeur, c'est un bon exercice... et utile pour savoir si il ne passera pas trop de courant dans la led lorsque le pack est chargé à fond...

Bon, je vais prendre une aspirine, moi...

Je ne sais pas ce qu'en pense les autres Sabersmith, mais pour ma part, je n'ai qu'une chose à dire : "Waw !" Je pense que ton post mérite d'être lu et relu à tête reposée pour qu'il finisse par être totalement assimilé. Il y a de tout : explications, démonstrations, illustrations... waw !
Par contre, si, comme tu dis :

Qui-Tan Hett a écrit:

Super boulot... Sen Tabesi, futur Grand Archiviste du JO ?

Je pense que si jamais je fais l'archiviste, je me sens un peu comme Platon qui prenait notes des dires de Socrate. Tu es le Socrate des sabres luxeon !
Ton travail est impressionnant. C'est toi qui devrait faire un blog "l'atelier de Qui-Tan Hett", entre ton savoir et ton savoir-faire, on a tous à apprendre de toi, tu es une vraie bibliothèque sur pattes ^^
Info au passage : Erv' m'a dit qu'il arrêtait les gradateurs luxeon, j'ai acheté le dernier. C'est pour cela qu'il commençait à être nécessaire de voir des solutions alternatives avec des cartes moins chères que les CF ou les US comme les cartes Force FX.
Je vais voir pour faire une commande de quelques composants sur conrad.fr (PS : ton modèle de transistor y est ^^ ) et faire des tests sur des sabres n'ayant pas de gradateur avec des accus Li-ion plus petits que les grosses 2500 mAh.
Pour la doc, j'ai pris celle d'un siemens : http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/siemens/BD137-10.pdf commune aux BD137 et 139.
J'ai repéré le transistor à changer. Il et effectivement facile à repérer : en dehors de la rangée de 6 transistors, c'est le seul qui soit tout seul.
Encore une fois, sacré taff, bravo !

Que de compliments... Mais bon, je l'ai déjà dit, je n'ai pas de mérite, ce ne sont que les bases de l'électricité/électronique, des applications directes de la loi d'Ohm...

Etant électromécanicien, cela fait partie de ma formation professionnelle. Je jongle avec ça presque tous les jours...

Pour les transistors, BD137 et 139 sont identiques, il n'y a que la tension maxi entre émetteur et collecteur qui est plus élevée sur le 139 si je ne m'abuse.

j'ai commencé à travailler sur le gradateur Force FX à la Hett ^^

Voici quelques illustrations de l'excellente étude de Maître Hett (je suis un visuel) :

J'espère qu'elles sont assez parlantes, à savoir :
- retirer le transistor d'origine (cercle rouge et flèche rouge sortant de la carte Force FX)
- ajouter le nouveau transistor (flèche verte vers la carte)
- ajout de 6 résistances 18 Ohms en parallèle en sortie de carte (vous pouvez vérifier le code couleur, il est bon )

J'en ai profité pour rajouter les images issues des documentations techniques pour repérer les base, émetteur et collecteur ^^

à savoir que cette manip' est impossible pour les sabres :
- Anakin AOTC (?)
- Yoda
- Comte Dooku
- Construction Set

Je me greffe sur ce topic.

C'est compliqué de faire un convertisseur tension-fréquence?

Si j'ai bien compris,ça modifie une variation de tension en variation de fréquence?

Je demande ça,car j'ai trouvé un ensemble de capteurs de mouvements du tonnerre,qui tourne en 3v,mais ce n'est pas pour autant qu'on a du son au bout,il faudrait transformer les variations de tension en variation de fréquence(sur la base du son d'un sabre laser)pour obtenir un effet de mouvement réaliste,puis pour entendre tout ça,mettre un hp au cul ...

Ca peut valoir le coup d'essayer,maître Hett?

je viens de lire que les 18 ohms, c'était en exemple pour une LED bleue... Je vais refaire les calculs avec les autres couleurs...
au passage, j'ai vu sur lumitronix que, pour le moment, les CREE avaient la patate, côté luminosité. Il se semble que ce sont elles les meilleures toutes couleurs confondues...

J'ai fait quelques calculs en utilisant la formule de Maître Hett pour les CREE. D'ailleurs, le "0,7", c'est bien le 700 mA en sortie de carte ?
couleur Courant (mA) Tension (V) résistances 1/2W (Ω)
Cree XR-E R2
bleue 1000 3,5 22
vert 1000 3,8 22
ambre 500 2,3 56
Rouge-orange 700 2,2 39
rouge 700 2,3 39
blanc 1000 3,7 22
Cree XR-E Q3
blanc neutre 1000 3,7 22
Cree XP-E Q2
blanc chaud 700 3,4 33
LedEngin RGB
rouge 1000 2,6 27
vert 1000 4,5 15
bleue 1000 3,7 22

Au final, j'ai tout regroupé en un schéma (au lieu de tout refaire à chaque fois pour chaque carte).
ça donne ceci :

Toujours dans le domaine des cartes Forces FX, j'ai pensé développer le potentiel des LED RVB. J'y ai pensé dans le cadre d'un Sabre Anakin ROTS ou Vador ROTJ où le personnage bascule vers le Côté Obscur (dans le 1er cas) et vers le Côté Lumineux (second cas) : il suffit d'utiliser une LED RVB pour passer le sabre de la couleur bleue à la couleur rouge.
Dans cette configuration, la couleur verte n'est pas utilisée.
Or, j'ai vu que sur la CF, il était possible de câbler une LED pour accentuer les chocs (clash) : Erv' avait fait une étude sur une Tri-Rebel (si ma mémoire est bonne).
Pourquoi ne pas tenter de faire de même sur une carte Force FX ?
Il suffirait de câbler le + sur le "Hit" de la carte.
Voici un schéma qui illustre de manière simple ma pensée (je n'ai pas rajouté l'interrupteur pouvant faire basculer le sabre du rouge au bleu)


Je préfère présenter cette image avant de l'ajouter officiellement dans l'album de câblage pour être sûr que je ne me suis pas trompé ^^
Donc je suis preneur de tout avis sur cette question ^^
Merci ^^

Comme le dit Maître Hett : Le savoir est la seule valeur à ne pas diminuer lorsqu'on la partage.
Je me considère toujours en apprentissage et ne fait qu'appliquer les formules et tenter de développer le pouvoir de la carte Force FX.
Imagine si, dans tes conversions de sabres Force FX, tu peux changer ta carte Force FX classique en carte Force FX progressive : tu pourrais avoir, au lieu d'un allumage direct, un allumage et une extinction progressive de la lame sans avoir à acheter de gradateur américain ($50 + frais de ports) mais aussi sans fluctuations de lame ou autre qu'apporterait un gradateur. C'est une alternative économique non négligeable.
A méditer, cher confrère ^^

Si je peux voir en direct ce serait cool!
Si tu veux venir ici pour le faire je serais ravi de t'accueillir.

J'ai refait les calculs en prenant en compte les 8,4V des accus Li-ion à pleine charge. Du coup, il faut choisir une résistance "moyenne" pour avoir un courant pas trop élevé dans la LED quand les accus sont chargés au max et un courant pas trop faible quand les accus ont une tension revenant à 3,7V par accus.
ça donne le tableau suivant :
couleur - Courant (mA) - Tension (V) - résistances 1/2W (Ω)
Cree XR-E R2
bleue - 1000 - 3,5 - 22
vert - 1000 - 3,8 - 22
ambre - 500 - 2,3 - 56
Rouge-orange - 700 - 2,2 - 39
rouge - 700 - 2,3 - 39
blanc - 1000 - 3,7 - 22
Cree XR-E Q3
blanc neutre - 1000 - 3,7 - 22
Cree XP-E Q2
blanc chaud - 700 - 3,4 - 33
LedEngin RGB
rouge - 1000 - 2,6 - 27
vert - 1000 - 4,5 - 15
bleue - 1000 - 3,7 - 22