Donc si j'ai bien compris,tu décris ces leds comme je décrierais du matos audio:

Je préfère un ampli puissant et des hp avec une forte puissance RMS,pour les utiliser à un volume assez bas afin d'avoir une bonne qualité de rendu,alors qu'avec du matos faible,à volume sonore équivalent,il y aura plus d'échauffement et des déformtions sonores(saturation,modif des courbes,ecrêtage...)
Au départ,c'est ce que je pensais en voyant cette led,j'avais l'impression de voir un gros sub aliante....

Pour le blanc 6500°K,peux tu me donner la plage d'utilisation la plus efficace?

Pour le reflecteurs,je pense qu'il doit être possible de poncer la base pour rabaisser le reflecteur,et aussi pour augmenter le diamètre du trou,de la led.


Je compte tenter une cree Chépuquoi 5,avec 139lm à 35mA,mais c'est aussi possible de tenter les 50,les 90 étant à mon avis trop puissantes,ça diminuerait beaucoup l'autonomie.

Pour l'alim,c'est donc deux branchements en parrallèle?
Donc elle tourne en 3,2-3,7v,c'est juste l'ampérage qu'on peut booster avec une "double alim"?!

Pour mon sabre,L'intérieur prévu est de 26mm.

La led en blanc froid,je l'ai vue sur ebay vendue avec un driver multifonction(faible,fort,SOS,strobo et off)

Pour la carte son,j'ai envoyé par mail la hoto à un copain,pour voir s'il peut en faire une,si c'est possible,j'ai déjà un super design en tête...

Pour les fournisseurs,faut que je regarde dans mon historique,j'étais tombé su cette marque par hasard,je crosi qu'elle est vendu autour de 15-20$,
mais il doit êtr possible de les prendre par plusieurs,je sais qu'il y a des collimateurs prévu,mais je ne sais pas jusqu'à quel angle.
Il semble que la surface est assez proche de la cree à 4 émetteurs ensemble,donc il doit être possible d'utiliser le matos prévu pour cette led cree?

Je regarde dans mon historique.

LED TECH: luminus SST 50 : 19,90€

En regardant il semble que Luminus utilise des reflecteurs,du coup,pour les optiques,il semble que les meilleurs angles soient chez cree.
la base de la "bulle",là ou doit surement se plaquer l'optique,fait 7mm
DOnc je pense qu'il est possible d'utiliser le matos pour cree XR(6,8mm),ou MC E,ça doit tourner autour de 7mm en comptant le rebrod à la base de la bulle(r3,18mm)

J'ai vu deux optiques cree qui pourraient correspondre,une pour série XR avec un angle de 10° c'est la lt 971

L'autre a un angle plus fermé,de 8°,mais le dessus semble dépoli,c'est le lt 1452

Je n'ai regardé que les optiques cree,mais je pense que des optiques de modèles un peu anciens devraient correspondre,vu que les anciens modèles(luxeon 3,etc)sont quand même plus gros en diamètre.

Je ne connais pas grand chose là-dedans,donc je te laisse le soin de vérifier ces infos,et de les compléter,ou les corriger si necessaire.

C'est bien ça, un peu comme du matos audio...

Je pense qu'en règle générale on peut dire que 1,5A serait le courant idéal pour ces leds.
Sous 1A, difficile de dire comment la led va se comporter, les courbes commencent vers les 700-800 mA sur les datasheet.

Du blanc 6500 K est bien pour faire du blanc, mais pas grand-chose d'autre. Tu comptes l'utiliser seule ou avec un filtre pour colorer ?

Le paramètre déterminant pour une led est le courant, pas la tension. Vf, c'est la tension que la led présente à ses bornes lorsqu'un courant déterminé la traverse. La particularité des leds, quelles qu'elles soient, est que ce Vf varie très peu sur une variation importante de courant.
La preuve : à 1 A, la led (verte) montre une Vf de 3,2V. Cette même led montre une Vf de 3,7V à... 6,3A !!
C'est pourquoi on alimente les leds avec une source de COURANT régulé (ou limité, cas d'une résistance ) et non pas une source de TENSION.
Si par ex, on utilise une cellule Li-Ion pour alimenter cette led verte, à la tension nominale de la cellule (3,7V) et sans limitation de courant (résistance ou driver), on aurait 6,3 A dans la led
A 3 volts, nous aurions moins d'1A.

Pris dans le sens inverse, une petite variation de tension peut donc provoquer une variation importante de courant, pouvant amener une destruction de la led si on dépasse le Vf max.

=> Il est plus sécurisant pour le matériel de concevoir des alimentations en courant régulé ou limité qu'en tension régulée.

Le principe de base est le suivant : utiliser une alimentation qui a une tension supérieure au Vf de la led au courant désiré, car dès que la tension de l'alimentation passera sous le Vf de la led, ce courant ne sera plus atteint, même s'il s'agit d'une régulation et non pas d'une limitation.

Petit exemple: vous voulez 1A dans votre led et cette led présente un Vf de 3,5 volts à 1A. Votre alimentation doit donc être égale à 3,5 volts sinon vous n'aurez jamais votre courant de 1A. Si vous utilisez une tension supérieure à 3,5 volts, le courant va dépasser 1A .
=> penser "tension" est mauvais dans le cas des leds.

pour déterminer comment alimenter une led donnée, il faut tenir compte :

Du Vf de la led, au courant désiré
De la tension mini et maxi de l'accu utilisé.
de la méthode de limitation ou régulation.

"limitation" signifie gestion du courant pour ne pas dépasser une valeur maxi. Par contre, rien n'est fait pour empêcher ce courant de diminuer. Cas le plus courant : la résistance, dans une moindre mesure un régulateur de tension linéaire monté en limiteur de courant.

"Régulation" signifie un dispositif permettant de contrôler précisément le courant et de le maintenir à la valeur désirée. Exemple : Crystal Focus, les drivers pour flashlights vendus sur DX ( pas tous, certains sont de simples "hacheurs" de tension. )

Et dans les régulateurs il y a plusieurs types : Buck, boost et Buck/boost.

Buck : on part d'une tension supérieure à Vf et on régule le courant dans la led. Si V batterie descend sous Vf : le courant n'est plus respecté. La plupart des drivers sont des " buck "

Boost : on part d'une tension inférieure à Vf et on "booste" et régule le courant. Pas mal, mais rendement bien inférieur à un Buck.

Buck/boost : Une combinaison des 2 ! exige plus de composants ( 2 drivers en un ) et est donc plus cher. Le rendement est aussi moins bon qu'un buck driver simple

Crystal Focus est un régulateur "Buck", qui doit donc être alimenté avec une tension supérieure à Vf de la led utilisée si on veut que le courant soit régulé durant toute la durée de vie de la batterie.

Un accumulateur, quel qu'il soit, présente une tension variable à ses bornes en fonction de son état de charge.
Pour du Li-ion, c'est en général 3,7 volts nominaux.
Mais à pleine charge, c'est 4,2 volts... et complètement déchargé, c'est 2,75 volts environ. Donc, dès que l'accu sera déchargé au point de présenter moins de 3,5 volts à ses bornes, la led sera sous-alimentée et on perd en luminosité. Autant dire presque la moitié de la charge de la batterie...

Pour la pleine charge, il faut diminuer le courant sinon la led risque de griller. Pour un accu déchargé, la tension n'est plus suffisante pour bien alimenter la led.
=> il faut un dispositif qui régule le courant pour le maintenir constant, ce dispositif étant alimenté par une source de tension qui ne descendra pas sous Vf.

Voici comment on procède :

2 cellules Li-Ion ou 6 cellules NiMH pour une tension de 7,4 Volts. Un driver " buck" qui va réguler le courant à la valeur désirée. Comme 1 cellule Li-Ion déchargé à fond présente 2,75 volts, 2 cellules présenteront 5,5 volts. => ça reste supérieur à Vf de la led et le driver régule toujours le courant : le courant, et donc la luminosité, restent constants durant toute la vie de la batterie.
Cela reste le meilleur moyen d'alimenter une led. On peut même augmenter la tension d'alimentation sans problème, tant qu'on ne dépasse pas la tension maxi du driver, mais au prix d'une dissipation de chaleur supplémentaire par celui-ci. ( pas forcément bien, fait baisser le rendement et "stresse" les composants. )

On peut également utiliser une résistance avec 7,4 volts, mais au prix d'un rendement catastrophique (3,7 watts perdus dans la résistance ) et d'une luminosité non constante...

Je ne susi pas sûr d'avoir tout compris.
Mais dans les grandes lignes,tu alimentes un driver avec une tension bien baleze,histoire d'être sûr d'avoir l tension necessaire pour la led,et tu contrôles cette tension pour virer l'excédent.
Et tu joues sur l'ampérage pour les effets lumineux(allumage et extinction de la led?)

L'avantage du système buck,c'est qu'il ne consomme pas le courant excédentaire comme le ferait une résistance,donc tu y gagnes en autonomie,c'est ça?

Ce que tu appelles le courant,c'est l'intensité,en Ampère?

Donc tu alimentes la led avec une tension constante et tu joues sur l'intensité?!

J'espère ne pas me tromper.

et le systeme de démarrage bricolé avec un condo,ça ne perd pas de courant,ça met juste un certain temps à se charger,d'ou l'effet d'allumage et d'extinction produit en aval sur la led?!

Comme je pense partir sur un FX,et que vraisemblablement il n'y a pas l'effet d'allumage,je compte ajouter un condo.

Les Leds Cree XP-C (Color) sont chez lumitronix...

Ici : http://www.leds.de/en/High-Power-LEDs/Cree-High-Power-LEDs/

et celle la ?

http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16145

Les MC-E y sont également. Mais pas en couleur, uniquement blanc

oui, c'est le principale défaut de DX :s
Comme ces LED sont pour des lampes de poches, ils se concentrent sur la gamme des blancs. Les quelques couleurs qu'ils ont ne tiennent pas trop la route...

mmmmh bon. à ce que je comprends, il y a 2 types de leds couleurs dans la série XP.

Les XP-E color et les XP-C.

Les XP-E color admettent un courant plus élevé que les XP-C.
D'après les datasheet, les XP-C sont limitées à 500 mA pour toutes les couleurs, alors que les XP-E color peuvent aller jusque 1000mA pour le vert et le bleu, le rouge peut aller jusque 700mA.

MAIS Cree avait déterminé un courant maxi de 1000 mA pour les XP-G au lancement de celles-ci.
Après quelques mois de tests intensifs, ils ont déterminé que ces leds pouvaient supporter 1500 mA sans problème et que cela s'appliquait à toutes les leds XP-G.

Pareil pour les XP-E white : elles étaient limitées à 700mA à leur lancement, les tests effectués par Cree ont prouvé qu'elles pouvaient endurer 1000 mA sans soucis, et cela avait un effet rétroactif sur les leds produites avant ces tests.

==> il n'y a donc pas de raison que cette valeur de 500 mA maxi soit revue à la hausse d'ici quelques mois.
Et pour notre application, ou les leds restent allumées rarement plus que quelques minutes, il n'est pas dangereux pour la led de l'overdriver légèrement ( jusqu'à 1,5 x I nominal ) du moment que l'on assure un refroidissement performant.

au dernier comparatif :
- rouge : CRE XP-E,
- vert : CRE XP-E,
- bleu : CRE XP-E,
- ambre : CRE XP-E,
- rouge orange : CRE XP-E,
- blanc : CRE XR-E 7090 R2,
- neutral white : Cree XR-E Q5 et
- warm white : Cree XP-E Q2.