ça me fait penser qu'il faut que je mette en pratique le gradateur à la Hett pour pouvoir faire un tuto imagé et que je finisse de réunir tous les schéma et détails sur les cartes "bon-marché" de sabre électronique Hasbro.
Entre 2 bib', une couche sale et les travaux dans la maison, je devrais avoir le temps

Cool Sen, j'attends ça comme du bon pain

Ozzy Solo a écrit:

Cool Sen, j'attends ça comme du bon pain

c'est sympa de me mettre la pression :p et une 16', une ! :p

Spoiler:

Hello,

J'ai bien reçu tes tubes,super.
Pour le ponça j'ai testé uniquement au 600 et au miror derrière,ça se polit tout seul,pas comme mon tube en titane...
Je pense qu'avec du 600 neuf et du 1000 usé,plus le petit coup de miror tu auras un très bon résultat en 15mn...

Merci pour le retour d'essai, c'est cool. Oui, l'alu se poli très bien, je vais pouvoir m'y mettre. Un petite photo de ce que j'ai reçu : Pointe de cristal, led ultrabrigth et son collimateur, led CREE-XPE Q4 emitter verte et optique 6°
J'attends le support étoilé pour la led CREE. Comment faites-vous pour fixer la led sur le support étoilé ?

moi, perso, je préfère mettre un peu plus cher mais avoir la LED déjà sur son support étoilé -_-'
c'est sur quel site que tu as acheté ta CREE ? avec un peu de chance, tu dois avoir un fichier PDF avec ses caractéristiques et ses pattes à souder.

A ce que je vois tu as la led seule, sans aucun PCB
il te faudra acheter un PCB "Star" ou carré, comme ceux de lumitronix. Autant prendre un star directement, d'autant que tu as un support d'optique prévu pour. Seulement, ton support est un support rond et pas hexagonal. Les supports hexagonaux sont plus faciles à modifier pour adapter la focale de l'optique à la led, il suffit de limer les petits pieds, tandis qu'ici tu vas devoir poncer tout le dessous du support. Mais bon, ce n'est pas bien plus compliqué.
Pour souder la led sur le support, il faut la poser dessus, en la centrant au mieux, chauffer avec la pointe du fer ( fine, cela va sans dire) le support star et poser une goutte de soudure. Elle devrait passer entre le support star et le dessous de la Led par capillarité. Enlever le fer, attendre le refroidissement avant de faire l'autre côté de la led. La bande centrale sous la Led est le dissipateur thermique, elle ne doit pas être raccordée. Il faut juste veiller à mettre un peu de pâte thermique ou (mieux) un petit bout de tape double face thermique prévu à cet effet.

Je te remercie pour ton explication, j'ai bien compris le principe. Mais je suis inquiet, c'est un travail de précision que je ne maîtrise pas. Si j'avais trouvé, j'aurais acheté la led déjà fixée sur son support. J'ai commandé un support star, le ponçage de l'optique pas de souçi, mais je redoute de souder la led. Bon allez, un peu de phylosophie Jedi "n'essaye pas, fais le, ou ne le fais pas..."

Pour le ponçage, de la toile émeri grain 400 sur un support bien plat, ça va tout seul.

J'ai pu bricoler un peu ce week-end. J'ai commencé par refaire le pommeau. Il grossit un peu pour permettre d'installer le HP et faire une bonne caisse de résonnance. Un bouchon à visser permer désormais de fermer le pommeau. J'ai lissé la face d'un vieux penny irlandais pour faire la grille du HP. Il faut que je fignole la finition avec un passage au papier à eau, là c'est brut d'usinage au tour perceuse.


Ensuite, je me suis attaqué à refaire mon émetteur manchon. J'ai troqué mon raccord à compression diamètre 25 male pour un femelle. Le maintient est meilleur au niveau du tube. J'ai usiné l'intérieur d'un morceau de raccord à visser pour incruster l'optique. J'ai percé plusieurs trous sur la tranche de la bague du raccord pour mettre en valeur l'émetteur avec la lumière de la lame. Là aussi, faut encore que j'usine et finisse au papier à eau.


Pour finir, j'ai incruster mon cristal de roche, le collimateur et sa led dans un vieux bouton de radio. L'ensemble est maintenu sur un élément de disque dur qui sera rattaché au berceau

très bon travail juste deux petites remarque :
- la partie supérieure du sabre en PVC risque de casser aux choc en combat (j'ai perdu comme cela l’émetteur de mon premier vador fx)
- la partie qui maintien la lame doit avoir une longueur de sécurité de 5 cm pour une lame de 25 mm de diamètre et de 4.5 cm pour une lame de20 mm de diamètre.
quand j'ai fabrique le manchon avec des raccord laiton de plomberie (pour le sabre en S) il ma fallut rajouté une seconde partie retenue par un tube d'aspirateur.

Excellent travail, Ozzy ^^
C'est marrant, mais je trouvais le côté "runes" de la pièce irlandaise très sympathique, plutôt que le bord lissé au niveau du pommeau.
Cedric et toi êtes des pros du manchon maison ^^ : je ne pensais pas qu'avec le tour-perceuse, on puisse évider l'intérieur d'une pièce, je pensais qu'on ne pouvait faire que des coups de lime externes.
Il va falloir que je me penche sérieusement sur la question car vous faites un travail d'artiste, les gars ^^

Quelle est la matière du bouton de radio?
Si c'est du laiton tu peux le gratter aussi pour garder un côté homogène dans les couleurs.
Je n'accorche pas sur le pvc,mais le reste est sympa.

Merci Darth Cedious, Sen et Kilom pour vos commentaires

Oui, la partie de l’émetteur en PVC risque de casser au premier combat. Je compte la refaire en alu dès que j’aurais trouvé du tube épaisseur 2 millimètres, diamètre interne 35. Si quelqu’un à ça chez lui, je suis preneur. Il ne me faut qu’une dizaine de centimètres. Question : Je veux que cette partie soit de teinte noire, peut-on bronzer de l’aluminium avec un produit type Gun Blue ?

Effectivement, au niveau sécurité il est nécessaire d’avoir une longueur d’au moins 5 cm pour le système de fixation « visse bloque-lame ». Je n’utilise pas ce système, j’ai fait mon manchon à l’aide d’un raccord à compression. Il suffit d’enfiler la bague fournit avec le raccord à la base de la lame et ensuite, visser la partie supérieure. La bague se compresse et enserre quasi intégralement le périmètre externe de la lame. Ca peut paraître incroyable, mais la lame n’est introduite que de 3 cm dans le raccord et le maintient est nickel. J’étais moi-même très perplexe quant à la solidité du système, aussi j’ai fait plusieurs tests de sécurité : Tournoyer fortement le sabre dans tous les sens, tirer sur la lame, frapper sur un morceau de bois, rien n’a bougé.


Sen tu trouveras ci-dessous en photos le principe que j’ai utilisé pour évider la partie intérieure de mon raccord. Il s’agit d’un usinage manuel et il ne faut pas oublier de contrôler à de multiples reprises l’avance au pied à coulisse.


Kilom mon bouton de radio est en plastique. J’ai cherché un bouchon en laiton, mais ils sont trop gros au rayon plomberie pour le diamètre de mon cristal. Merci de m’indiquer si vous savez où je peu trouver un bouchon adapté en laiton.

tu ne peux pas teinter de l'alu,mais de l'acier oui,et de l'acier en diamètre 35 interne se trouve là où je te l'avais expliqué,sur ebay.fr boutique "flandre sarl"
Ce sera la solution la plus facile pour ton projet.
Pour le gunblue,marrant,je suis justement en train d'attendre 14h pour appeler une boite qui en vend...
Sinon j'ai quelques recettes,si tu veux tout faire toi même.

Pour le bouton,j'ai vu des ensembles de boutons alu sur ebay,et sites du genre conrad or audiophonics.
Mais il vaut mieux éviter ces sites,car tu as des frais de port du style 8€ même pour des trucs tous petits...
Tu peux utiliser du tube de cuivre,des éléments de raccord de plomberie en laiton,il doit y avoir pas mal de diamètres.
En plus petit des valves ou raccords pour le gonflage de pneus.
Il y a aussi du tube laiton pour le modélisme.
Je ne sais pas quel est le diamètre utile pour ton cristal.

je confirme pour "Flandre sarl" mon fournisseur attiré de tube inox!!!

prend de l'inox 304 l en diamètre 38 mm (plus léger et moins onéreux que le316 l)
il te faudra élargir un peut l’intérieur mais point de vue solidité c'est tout bon...pour l'aluminium il faut anodiser pas d'autre solution il y a un tuto quelque pars sur le fofo...
bon courge pour la suite ,beau taf ....

Oui, la solution inox chez Flandres est effectivement la plus appropriée. L'épaisseur du tube en 38 mm est de 1,5, ça va le faire pile poil. Darth, tu as fais comment pour l'effet de vieillissement teinté noire sur ton sabre imperial sith ?
Kilom je suis preneur pour quelques bonnes recettes
Sinon, j'ai commencé à bosser sur ma "cellule d'énergie au diatum", voici les premières avancées :

Pour l’effet vieillissement c’est très simple : bombes peinture or et noir.
Apres avoir nettoyé le support tu bombe en or puis en noir.
Ensuite tu frottes avec de la « laine de fer »suivant le look que tu veux lui donner.
Voila
Ps : je te conseil bien évidement de faire un test sur une chute avant.

Ok merci Darth

Si tu veux vraiment vieillir du métal:

Acide chlorhydrique pour l'acier inoxydable.
Perchlorure de fer pour les aciers,acide nitrique aussi.
Ammoniaque pour les métaux cuivreux.

Pour les métaux cuivreux,le procédé est simple et rapide,quelques minutes:

Tu prend un bocal hermétique que tu maintiens à tempérture ambiante,ou sur le radiateur.
Tu places ta pièces au frigo.
Tu places du liquide dans le bocal.
Tu suspends la pièce au dessus du liquide,la chaleur le fera évaporer,et la température de la pièce fera qu'il e condenser sur la pièce.
Tu laisses l'ensemble jusqu'à ce que la température de la pièce revienne à l'ambiente.
Tu sors la pièce.

Une fois la pièce sortie,tu peux passer un petit coup de miror sans insister,pour luster la patine.

Pour les aciers,le procédé est plus long:

Tu peux utiliser le même principe,sauf qu'il va falloir faire chauffer l'acide,ou alors laisser agir pendant plusieurs jours.
Tu obtiendras des résultats différents suivant les métaux,de la couleur rouille sur de l'acier à des tons gris sur l'inox.
Généralement la couleur rouille unie s'obtient bien par vapeur.
Tu peux aussi chauffer la pièce et appliquer l'acide au pinceau,c'est mois régulier.
Par trempage tu obtiendras des couleurs plutôt gris-noire à grain fin.
Si tu veux conserver la couleur,il faut laisser secher,neutraliser puis graisser.
Sur l'inox la couleur tendra plutôt vers le gris.
Tu neutraliseras avec du bicarbonate,ensuite tu peux poncer,brosser,recommencer etc.

Si tu veux obtenir un aspect vraiment ancien,il te faut procéder en plusieurs fois,alternant corrosion et ponçage.

Après il y a d'autres méthodes de fausse patine,qui sont beaucoup plus longues.

Tout dépend la rouille que l'on veut obtenir,mais la grosse rouille bien épaisse,de couleur chocolat est presque impossible à reproduire,elle se forme lentement,dans des conditions assez spécifique.

Pour les bronzages,noir de guerre:

alcool 30g
Acide nitrique 15g
eau distillée 125g

Procédé,tu chauffes la pièce,et tu appliques au pinceau,tu laisses secher,tu neutralises,tu graisses.

variante:
alcool 30g
Acide nitrique 15g
sulfate de cuivre 8g
QSP eau pour 150g

Il y a d'autres formules,mais la mise en oeuvre est très laborieuse...

Merci beaucoup Kilom, c'est excellent ! Perso, la formule bronzage noire de guerre me tente bien.

je compte aussi l'essayer,j'hésite à acheter du produit tout fait,car le gars n'était pas cool au télephone...
Le souci,c'est pour trouver le nitrique,ça ne se trouve pas comme ça..

Kilom Piertacc a écrit:

Pour les bronzages,noir de guerre:

alcool 30g
Acide nitrique 15g
eau distillée 125g

Procédé,tu chauffes la pièce,et tu appliques au pinceau,tu laisses secher,tu neutralises,tu graisses.

graissé ? ton costume va être sympa !!! et gaffe en chorégraphie....

La graisse est pour protéger de l'oxydation et pour stabiliser la couleur,ça doit boucher les petits espaces.
Evidemment tu ne laisses pas le truc blindé de gras,tu essuies.
Ceux que je connais qui utilisent ce procédé pour l'acier et le damas n'ont pas des couteaux dégoulinants,et pour les armes ça semble fonctionner parfaitement,donc je pense que pour les sabres ça fonctionne aussi.

Si je me souviens bien,perso j'utilisais de la cire en faisant chauffer la pièce,je posais la cire,puis j'essuyais l'excès sur la pièce encore chaude,une fois refroidie la cire se figeait.

Sur le laiton on peut obtenir des couleurs allant du marron-chocolat à quasi noir
Sur le bronze,la couleur peut tirer sur le bleu très foncé.
Sur le cuivre la couleur tire vers le rouille.

J'ai vu que beaucoup de personnes patinent à la peinture,que ce soit pour les sabres ou les répliques,perso,je préfère la vraie rouille.

Voici quelques patines sur l'acier:






Obtenu en chauffant puis en déposant l'aide au pinceau,enfin,en maintenant une atmosphère humide pendant plusieurs jours(pour obtenir les parties épaisses de rouille)
La patine est entièrement artificielle.



Obtenu en chauffant,appliquant au pinceau par endroits,en laissant agir un moment puis en ponçant,et ainsi de suite,en appliquant à d'autres endroits,etc
La patine sur ce couteau a été commencée avec ce procédé,mais depuis je m'en suis pas mal servi,avec des phases d'oxydation,ponçage,repolissage,réoxydation.
La patine est donc"naturelle"
Mais je pense que sur une bonne semaine on doit pouvoir obtenir une patine déjà crédible.



Obtenu en zone confinée,en atmosphère humide,sans action autre que celle de l'air.
Ce type de rouille en forme de dentelle est assez difficile à obtenir,et surtout,le positionnement est imprévisible.
Ca part d'un point,et ça de développe comme un champignon,c'est peux-être le cas d'ailleurs,ça peut tout à fait être dû à une moisissure qui se nourrit de la couche protectrice sur la lame
.Ca expliquerait pourquoi ce type de rouille se développe sur les objets soignés,graissés puis entreposés longtemps dans une atmosphère trop humide.
La patine est accidentelle,mais j'en suis bien content,j'aimerais obtenir ce résultat à volonté.