Voici mon premier croquis en guise d'avant-projet pour la réalisation de mon premier sabre.



La partie "centrale" est destinées à la poignée : je la veux exempte de boutons ou autres excroissances.

La partie supérieure (côté lame) réunira les divers interrupteurs, boutons, vis de serrage de lame, etc.

La partie inférieure (pommeau) contiendra éventuellement le coupe circuit, l'attache-ceinture et la prise de charge.

Voilà, ça vous parait jouable ?

Je le trouve jolie moi en tout cas

Je ne suis pas expert en la matière mais il me semble en effet que c'est tout à fait jouable jolie sabre en perspective

Très joli design, Mani.
La chose qui me chiffonne un peu c'est l'endroit ou tu veux mettre les "accessoires".
Tu voudrais tout mettre au niveau du manchon porte lame ? Pour la vis bloque lame pas de problèmes bien au contraire !! Par contre pour le reste je ne sais pas si c'est réalisable pour des interrupteurs classiques (comme celui que tu as dessiné), à cause du culot de l'interrupteur qui est souvent beaucoup plus long que le poussoir.
Avec un micro-switch c'est peut être faisable. Mais dans ce cas là, il faudra un manchon "rainuré" pour laisser passer les câbles de l'interrupteur et du switch "effet spéciaux" si tu utilise une carte son CF de chez Erv'.

Essaye maintenant de dessiner un manchon qui pourrait s'adapter à ton sabre en fonction des interrupteurs que tu voudrais mettre dessus.

Pour répondre à Thalree, j'aimerais mettre l'activateur juste derrière le manchon porte-lame. Je viens de faire un plan un peu plus détaillé (voir ci-dessous) : il reste un espace d'environ 25 à 30 mm juste derrière la manchon porte-lame, avant la poignée. Je crois que cela devrais suffire, bien que ne connaissant pas les données techniques précises des éléments, j'ai estimé ça au pif... Je crois que le plan ci-dessous est un peu plus clair (les mesures sont en mm). A l'arrière (pommeau), je mettrais le coupe-circuit, le connecteur de charge et l'attache-ceinture (le pommeau étant creux, il ferait aussi office de mini caisse de résonance).

Bon, faudra peut-être un peu adapter selon les éléments. A voir donc.

cela me semble egalement un peut juste pour le manchon et l'interrupteur a tu deja ton interrupteur ? (pour les cotes)... pour le manchon version k blade il faut compter presque 70 mm de long.

Intéressant Design ! Bien que je ne sois pas sur quand à comment créer la forme évaser du manchon et du pommeau, tu as une idée de comment tu vas les réaliser ?

Adhano Koda a écrit:

Intéressant Design ! Bien que je ne sois pas sur quand à comment créer la forme évaser du manchon et du pommeau, tu as une idée de comment tu vas les réaliser ?

Sans problème, on fait ça au tour à métaux

Darth Cedious a écrit:

cela me semble egalement un peut juste pour le manchon et l'interrupteur a tu deja ton interrupteur ? (pour les cotes)... pour le manchon version k blade il faut compter presque 70 mm de long.

Il m'a dit qu'il avait calculé trop long, il m'a parlé de minimum 50 mmm, j'ai tablé 56 mm.

Mais au cas où, je modifierai, en fonction des éléments lorsque je les aurai acheté

Dison que je table sur un design similaire, assez simple. Mais je tiens à conserver les 15 cm de poignée "libre"...

Mani Qui Nun a écrit:

Sans problème, on fait ça au tour à métaux

Ah ok ! ^^ Bon courage pour ça alors !

Les deux jacks emboités l’un dans l’autre mesure pour ma part 70 mm donc même si ton manchon et plus court la partie interne du jack dépasse dans le manche et empêche l’implantation de l’interrupteur sur le tube.

Darth Cedious a écrit:

Les deux jacks emboités l’un dans l’autre mesure pour ma part 70 mm donc même si ton manchon et plus court la partie interne du jack dépasse dans le manche et empêche l’implantation de l’interrupteur sur le tube.

Tu as un jack de 70 mm

Le jack dont je dispose fait moitié moins de longueur, il est dessiné à l'échelle sur mon dernier plan... Et ce n'est pas un mini-jack comme en trouve sur les PC ou les lecteurs MP3, c'est un jack type guitare électrique.
Longueur de 35 mm

Ok cela explique tout. J’utilise comme thalree et hett des jacks de 6.35 stéréo qui offrent une meilleure surface de contact et évite une désactivation de la lame sur un choc …

Darth Cedious a écrit:

Ok cela explique tout. J’utilise comme thalree et hett des jacks de 6.35 stéréo qui offrent une meilleure surface de contact et évite une désactivation de la lame sur un choc …

Heu, sur ce dernier point une réserve je dépose, Seigneur Cedious. Car le contraire, constaté j'ai déjà. D'une meilleure fiche, à la recherche je suis toujours......

Bien sur maitre kordo, nous recherchons toujours une solution ultime… Mais pour le moment le jack 6.35 propose une meilleure solution que le 3 mm. Solution utilisé par « parks saber »… une référence dans le domaine... non ?

Salut,
En regardant les images dispo. sur le site de Makoto, j'ai vu qu'il groupait ses leds, puis qu'il les câblait avec une mini-nappe... ce qui me laisse à penser qu'il y aurait peit-être un truc à creuser avec un connecteur DIN 8 broches...

Valarkihn, bien tenté par ce que fait Makoto.

Adhano Koda a écrit:

Intéressant Design ! Bien que je ne sois pas sur quand à comment créer la forme évaser du manchon et du pommeau, tu as une idée de comment tu vas les réaliser ?

C'est la question que je me pose également.
Car oui, tu as un tour à ta disposition, mais pour réaliser des courbes et évasements avec un tour manuel...bonjour la galère !
Déplacer les axes X et Y du tour en même temps, de façon identique à chaque passe et sans générer d' "escaliers"

Avec un tour conventionnel ( non-CNC ) la seule façon de pouvoir faire des courbes c'est d'utiliser un outil dont l'arête coupante est ronde, mais ce n'est que pour de petits rayons.
Il existe également un outil à sphères, une sorte d'étrier qu l'on fixe dans la tourelle et sur lequel on fixe l'outil, lui permettant d'effectuer un quart de cercle (voire un peu plus) et d'usiner un bout de barre en demi-sphère ou plus, mais jamais une sphère complète.
( Ben oui, 'faut bien que la pièce soit toujours maintenue dans le mandrin. )

Voilà, sinon très beau design, original et élégant !

Oui, c'est vrai, avec un tour manuel (mais je n'ai appris à travailler que sur tour manuel, et à mon avis, pas de manière orthodoxe), faire des courbes, c'est sport

En fait, oui, j'obtiens bien un effet escalier, du fait que coordonner le mouvement X et Y en même temps est délicat. Je travaille très lentement, avec une vitesse de rotation lente, because, d'une part, c'est plus prudent (péter un outil de coupe au tungstène, ça fait toujours mal au dents ), d'autre part, ça me permet une certaine précision malgré tout.

Ensuite, je rectifie l'effet escalier primo, avec un outil à main (c'est pas orthodoxe, ne faites pas comme moi, c'est dangereux : je répète : c'est dangereux !), deuxièmement à la lime, et termine à la bande à poncer (toujours en vitesse lente). Pour le polissage, je dispose d'un touret à polir, qui permet de faire une finition miroir si nécessaire. Tous mes pommeaux ont été réalisé de cette manière.

Ok.

Technique rudimentaire, mais très efficace !

Juste un conseil, attention avec la vitesse de rotation lente. une vitesse inadaptée, qu'elle soit trop rapide ou trop lente est mauvais pour l'outil et la finition de la pièce.
Comme les sabres sont fait en aluminium la plupart du temps, il faut une vitesse de rotation élevée, sinon mauvais état de surface et risque de bris d'outil. L'aluminium est "mou" par rapport à l'acier, une vitesse trop lente pourrait faire une arête rapportée sur le tranchant de ton outil ( un dépôt d'aluminium sur le bord tranchant et qui pourrit ton état de surface, provoque une usure prématurée... etc. De plus, en vitesse trop lente, un coup de molette trop optimiste pourrait faire mordre un grand coup ton outil dans l'alu, et comme c'est mou ( l'alu... ) ton outil pourrait se briser net.

C'est pas orthodoxe, d'accord, mais le principal c'est le résultat final. Du moment que l'on se sécurise un minimum...

Z'avez entendu le monsieur, les enfants ? C'EST DANGEREUX !

Même moi, je m'y risquerai pas !

Je compte utiliser cette carte pour mon sabre : Crystal Focus Saber Core V4.3 (chez Plecter Labs).

Vous en pensez quoi ? Je peux acheter les yeux fermés ?

C’est la meilleur carte du marché a condition d’en trouvé une et la… bon courage …

On en trouve nul part.
Va falloir attendre que la v5 sorte je pense.

Edit : devancé par mon maître ^^

Darth Cedious a écrit:

C’est la meilleur carte du marché a condition d’en trouvé une et la… bon courage …

Ouhai... je viens de voir ça

A part cette carte, y a quoi de disponible et de valable sur le marché ?

Ultrasound mais pas de stock non plus.
Et une autre de Hyperdyne labs mais j'ai lu beaucoup de commentaire comme quoi il fallait fuire cette boite comme la peste....
Bizarrement il y a du stock ^^