Interessant si une commande groupee se fait prévenez moi

COOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL merci maître Hett ....

et le profilé rond nylon ça ressemble à quoi ? (vu qu'il n'y a pas de photos :/ )

bah, à une barre de plastique ronde et pleine...
Entre nous, le nylon ( Ertalon ) c'est la M... à usiner.
L' Acétal ou Ertacétal (POM) est bien meilleur, mais je ne pense pas qu'ils en vendent.

Je m'en doutais mais au niveau rigidité et texture ca donne quoi ?
Parceque je me vois pas faire mon pack de batterie en acier dans mon tube alu :/

Pour les pièces internes, c'est impec...
Sauf qu'il faut des machines-outil pour l'usinage. Travailler ces matières avec des outils à main classiques ( limes, etc... ) voire Dremel et autres est possible, mais difficile. Et une bonne finition illusoire.

J’ai récupéré deux barres de teflon en 40 mm quelle réaction a l’usinage a ce produit ? OH grand maitre Hettt

Mais dans mon cas ou il ne s'agit que de faire un trou pour les batteries et une prise de recharge rapide ca devrait suffire non ?

Qui-Tan Hett a écrit:

Pour les pièces internes, c'est impec...
Sauf qu'il faut des machines-outil pour l'usinage. Travailler ces matières avec des outils à main classiques ( limes, etc... ) voire Dremel et autres est possible, mais difficile. Et une bonne finition illusoire.

Une bonne finition n'est pas nécessairement illusoire, néanmoins, il est clair qu'elle nécessiterait du temps, de la patience et beaucoup de talent.

Lorsque je faisais encore du médiéval, nous travaillions dans un atelier où un gars (nommé Takada, un japonais) réalisait des reconstitutions de pistolets et de mousquets du XVIIe et XVIIIe s. Il travaillait pour l'essentiel à la main, outillé d'une bonne gamme de rifloirs (petites limes de formes très variées), afin de réaliser l'ensemble des pièces mécaniques des armes. Il y passait des heures, des jours, voir des mois. Il réalisait aussi les gravures, à la main. Et le résultat était absolument remarquable.

Mais que d'heures et d'heures de travail !

Faut être sérieusement motivé pour se lancer dans pareille entreprise.

Illusoire était peut-être un peu fort comme mot, en effet.
En tout cas, c'est sûr que pour ma part, je n'aurai pas la patience de le faire " à la main ", et que le résultat final ne sera pas à la hauteur de mes exigences sur un travail que je réalise.
N'oublions pas que l 'on parle de matière plastique, aussi.
Le métal est vachement plus "docile" au travail manuel.

EDIT : Ced' : Le téflon est excellent comme isolation électrique, thermique, insensible aux acides et bases... Je n'ai jamais usiné de téflon mais c'est possible bien entendu. Avec des outils bien affûtés ( oublier les outils à plaquettes : de bons outils HSS, affûtés comme il se doit, seront plus performants ) Le téflon est trop "mou" pour des plaquettes, qui comportent toutes un rayon sur la pointe, pour des raisons de solidité : Le carbure est trop dur pour laisser la pointe sans rayon, elle casserait trop vite.
Je pense également que le téflon a bcp de "retrait", càd que du fait de sa souplesse l'outil déforme un peu la matière en même temps qu'il la coupe. Il y a toujours un peu de "retour en arrière", si par ex. on tourne à 35 mm, après le passage de l'outil la matière "reprend sa forme" et on aura p-être 35,1 ou 35,2 mm. C'est un facteur à prendre en compte si on a besoin de précision.

désolé pour le double post...

Mais j'ai trouvé une boutique ebay : http://stores.ebay.fr/metaloutil

Un autre moyen d'obtenir des matières premières à un prix raisonnable...

Sauf que... livraison en France Métro uniquement

merci beaucoup maître hett...

en regardant ce sujet,il m'est de plus en plus évident que je fabriquerais moi-même mon sabre.
J'en ai déjà plusieurs à mon actif(fabrication de manches et polissage de lames)mais il s'agit de katana,waki et tanto traditionnels.
Mais je crois que ce nouveau sabre permettra quelque chose de plus créatif!
En regardant les divers documents su les formes,je crois que ma personnalité va plutôt vers la forme II

Pour le travail du plastique,je me demandi si de la pâte fimo,ou des choses comme le plastiroc ne peuvent pas être utiles,par exemple pour ton compartiment de piles,ça permettrait de donner une forme par pression,en prévoyant un agent qui permet de démonter une fois que ça a pris.
Par exemple,si c'et quelque chose de cylindrique,tu sera sûr qu'il n'y aura pas de jeu.
Pour les lames,je voulais savoir ce que vous pensez de saber forge?
J'ai vu des lames en 1" avec un wall thickness de 0,125",c'est vendu 19$ prêt à l'emploi,mais le port ne se fait qu'en priority mail,du coup,ça augment beaucoup le coût,J'ai demandé pour du first class,ce n'est pas possible à cause de la longueur.
Ptêtre en group buy?

Qui-Tan Hett a écrit:

EDIT : Ced' : Le téflon est excellent comme isolation électrique, thermique, insensible aux acides et bases... Je n'ai jamais usiné de téflon mais c'est possible bien entendu. Avec des outils bien affûtés ( oublier les outils à plaquettes : de bons outils HSS, affûtés comme il se doit, seront plus performants ) Le téflon est trop "mou" pour des plaquettes, qui comportent toutes un rayon sur la pointe, pour des raisons de solidité : Le carbure est trop dur pour laisser la pointe sans rayon, elle casserait trop vite.
Je pense également que le téflon a bcp de "retrait", càd que du fait de sa souplesse l'outil déforme un peu la matière en même temps qu'il la coupe. Il y a toujours un peu de "retour en arrière", si par ex. on tourne à 35 mm, après le passage de l'outil la matière "reprend sa forme" et on aura p-être 35,1 ou 35,2 mm. C'est un facteur à prendre en compte si on a besoin de précision.

merci, je vais tester cela ... avec mais mains a faire des gaufres et mon dremel difficile de parler de précision !!! je compte m'en servir surtout pour faire des plugs type graflex dans les manchons luxeon...

parfaitelumiere a écrit:

Pour les lames,je voulais savoir ce que vous pensez de saber forge?
J'ai vu des lames en 1" avec un wall thickness de 0,125",c'est vendu 19$ prêt à l'emploi,mais le port ne se fait qu'en priority mail,du coup,ça augment beaucoup le coût,J'ai demandé pour du first class,ce n'est pas possible à cause de la longueur.
Ptêtre en group buy?

De mémoire, et sauf erreur de ma part, tu trouveras en ces pages les témoignages de divers membres que saber forge a tenté d'assassiner en leur envoyant des colis piégés (hilts pas ébavurés, aux arrêtes tranchantes, pièces poisseuses voir huileuses, acier de qualité médiocre, contact de l'éventuelle électro qui ne tiennent pas le moindre choc, quand, enfin, la commande arrive complète). Et il semblerait qu'à une époque il avait tendance à changer de compte sur ebay à la moindre note négative (enfin ça c'est certain). Donc, pour la commande groupée, je pense que ça va être dur. Par contre, 19$ + 28$ + éventuellement la douane... Je me demande si cela ne serait pas plus avantageux d'aller sur http://www.jqsabers.com/parts/. Avec eux, deux choses sont sûres : c'est de la qualité, et il n'y a pas de douane.

C'est pour cette raison que je poste mes questions,pour avoir des réponses et des avis qui me permettront de na pas faire (trop) d'erreurs!

Merci de ta réponse!

+1 pour JQ saber

J'ai bien réfléchi,je voudrais partir sur une lame de 20mm,si possible en 3mm d'épais,pour avoir l'intérieur à 13mm.
J'ai vu l'élément que je compte utiliser pour transformer l'énergie en lumière,je pense à une luminus sst,qui a l'air compact,performante,et assez simple à brancher,par contre je ne suis pas très bon concernant l'electronique,du coup je ne sais pas ce qu'il faut brancher entre la source d'énergie,et la led.
Pour le manche j'ai trouvé ce que je veux,tant la forme que la matière,et aussi l'aspect.

En cherchant,du 2à 13,ça semble impossible à trouver,donc du 20 16 devrait aller,en regardnat,c'est ce qui semble être utilisé par tout le monde,du 2mm d'épaisseur.
J'ai trouvé un site qui en vend à 8€ le mètre,en transparent,je ne sais pas si on peut le trouver en blanc?
16 intérieur,c'est parfait pour mon idée

En parlant de lame, j'étais en train de cogiter un truc sympa dans ma petite case mono-neuronale qui me sert de cerveau.
Après avoir bavé pendant un nombre incalculables de soirs devant les travaux de www.slothfurnace.com que ce soit sur le Luke ANH ou l'Obi-Wan, j'ai eu LA révélation.
Il faut savoir que je compte convertir un sabre Luke ROTJ en le rendant le rendant le plus movie-like possible sans faire pour autant comme JQsabers avec un émetteur allongé.
Comment faire ?
C'est simple, dans ce sabre, ce n'est pas trop la crise du logement si on n'utilise qu'une accu li-ion. Du coup, le manchon porte-lame, pourquoi vouloir absolument au niveau de l'émetteur ?
Pourquoi ne pas le positionner au niveau de la partie rainurée ?
Il suffit après de couper un bout d'une quinzaine de cm de tube polycarbonate, de le peindre couleur cuivre et en noir pour sa partie basse et de l'agrémenté de pièces pour reproduire les éléments supérieur du Luke (par exemple en utilisant une chute de sabre Force FX luke ROTJ et une lame Force FX). L'idée est que, sur une lame en poly, il suffit de de décorer sa base comme précédemment. J'avoue avoir la chance d'avoir des chutes d'un sabre Luke Force FX ROTJ... Avec le nouveau, il y a de quoi s'amuser.
Hum, par contre, comme je l'ai précisé, il s'agit là d'élucubrations mono-neuronales. Si jamais il faut que je fasse un dessin, c'est pas un soucis ^^

Je veux bien le dessin,j'ai aussi un luke replica(une maladie de replikit,ça doit venir de slothfurnace....)
Je pense aussi au movie like,tout l'intérieur le plus fidèle possible,et la lame me pose aussi problème...

Plutôt faire la partie avant avec un tube de cuivre (du diamètre tout juste supérieur a la lame) et des rondelle acier (30 mm de diamètre) a intervalle régulier une lame longue façon « parks saber » avec l’émetteur dans le manche.

Arf, j'ai confondu "atelier de Sen Tabesi" avec "atelier sabre laser", désolé du pourrissage de post ^^