Bonjour à tous,
Comme évoqué dans ma présentation je vous présente mon sabre custom pas encore luxeon.

Question sécurité, j’ai fait en sorte d’épurer au maximum la surface du sabre, pas de fioritures, d’arêtes tranchantes ou de boitier d’activation.
Niveau esthétique, j’ai fait en sorte que l’aspect soit aussi bien vu de dessus, de dessous et sur les côtés. Je trouve que l’association de pièces en métal chromé et en laiton donne un beau résultat. En prévision des chocs, de le construire solide pour protéger l’électronique interne.

Le tube principal :
Classique, il s’agit d’un tube d’aspirateur diamètre externe 35 mm, longueur 24,5 cm (longueur prévisionnelle susceptible d’évoluer en fonction des difficultés que je vais rencontrer au montage ou à l’équilibrage). Sur la partie haute, au dessous du bouton d’activation sera découpé six fenêtres de 1 cm de large sur 5 cm de long, pour la chambre de cristal.

Le pommeau :
Pour réalisé cette pièce, j’ai usiné la partie supérieure (celle qui se visse) d’un raccord à compression en laiton (- 4 mm) en utilisant la technique du tour perceuse. La deuxième pièce qui compose le pommeau a été découverte dans ma caisse à bazar. Il s’agit vraisemblablement d’un vieux bouchon de protection de lampe. Je l'ai rentré en force dans la partie supérieure du raccord.



La poignée :
Le grip sera réalisé grâce à un tube PVC teinté noire dans la masse, diamètre externe 40 mm, interne 34 mm. Pour améliorer le rendu et le protéger, j’appliquerai plusieurs couches de vernis mat, et peut-être quelques effets de vieillissement couleur rouille, réapparition du métal à voir…

La garde :
Découpée également dans le tube PVC teinté noire, elle sera maintenu par le bouton d’activation et par la visse relieuse de l’émetteur/manchon porte lame. Je verrais à l’usage, si c’est trop fragile je ferais cette pièce en aluminium et demanderai à quelqu’un de me l’anodiser en noire.
J’ai fait une première découpe d’essai du grip de la poignée et de la garde, dans du PVC gris



L’émetteur/manchon porte lame :
Il s’agit d’un raccord à compression que j’ai usiné également au tour-perceuse, diamètre externe 36 mm, interne 25 mm, poids avant usinage : 130 g, après usinage : 90 g. Avec cet élément, plus besoin de visse bloque lame, la bague de compression assure un parfait maintient de la lame dans le raccord



Autres avantages du raccord :
- Accouplé à un manchon égal femelle/femelle pour le fixer sur le tube, la place prise dans la tête du manche est de 2,8 cm. Le manchon est fixé à l’aide d’une visse relieuse et agrémenté de deux écrous en laiton,
- la led luxeon sera coincée entre le manchon et le raccord. Ainsi, si nécessaire, il sera possible de changer la led très rapidement en dévissant l’émetteur.


L’attache du sabre "TENAX" :
J’ai cherché à mettre autre chose que la traditionnelle attache COVERTEC pour porter le sabre à la ceinture. En fouillant sur le net, j’ai découvert ce système d’attache qui me semble très bien. Il faudra juste que j’usine un peu la base de l’attache qui est un écrou, pas très SW... Un petit passage au tour-perceuse réglera le problème.



La carte son :
En ce qui me concerne, je ne me résouds pas à « cannibaliser » un sabre force FX pour en extraire uniquement la carte son. Si j’en acquiers un, ce sera pour le convertir en luxeon, rien de plus, ils sont trop beaux et chers pour moi. Je me contenterais donc d’une carte son extirpée d’un affreux sabre laser jouet hasbro.

La led luxeon :
En revanche ici, pas de compromis, je vais mettre le paquet. Elle sera de couleur verte et je pense que je vais partir sur une CREE XP –E annoncée à 200 lumens !

L’optique :
La led sera surmontée d’une optique convergente de 6°

Le haut-parleur :
Récup sur un poste de radio.

Le cristal de quartz :
Il s’agit d’une pointe de cristal transparent de 4 cm de long et d’environ 1 cm de diamètre. Il sera éclairé par une led surmontée d’un collimateur. En cours de commande, il sera normalement comme ça


Le sabre assemblé ressemblera à ça, (le tube principal sera probablement plus court que celui sur la photo, pas de découpe pour le moment, marge de sécurité) :


Voilà où j’en suis au niveau esthétique, mécanique et électronique. Le plus difficile pour moi arrive, le montage interne électronique. Maître Sen Tabesi m'a montré la voie, la suite dès que possible...

En tout cas, je confirme que tu es un malade ^^
Sacré chemin accompli depuis la première fois que tu es venu me parler de ton sabre ^^
PS : je ne suis pas un maître, seulement un chevalier ^^

Partage, patience et sagesse te caractérise, un grand Maître Jedi tu deviendras...

bravo très beau travail persévère...

Il y a juste un détail qui me chagrine sur ton sabre :


Il me semble qu'il y a trop d'ouvertures pour ta chambre du cristal : ça peut causer un problème de solidité de ton tube d'aspirateur (risque de pliure). Je rajouterais des tiges ou des tubes d'acier pour solidifier le tout ou ne ferais que quelques fenêtres d'ouverture (3, voir 4, pas plus). Ou alors une seule fenêtre, plus large, mais avec une bague qui permettrait de cacher ou non le cristal (si tu veux, je t'envoie les gabarits de mon sabre pour te montrer plus en détail le principe).

Voilà encore une belle réalisation en perspective !

Je suis d'accord avec Sen, ton tube de 35 donne un périmètre de 110 mm, moins les 6 fenêtres de 10 mm, il reste moins de la moitié de ton tube pour assurer la rigidité... Le tube d'aspi étant très fin, j'ai peur que cela ne soit pas suffisant, tu risques de voir ton sabre se plier à cet endroit...

Oui, vous avez raison. Je vais faire quatre fenêtres au lieu de six et renforcer à l'intérieur avec le berceau. Un tube plexi ou mieux si j'en trouve un au bon diamètre, un morceaux de tube poly. Sen, je veux bien que tu m'envoies les gabarits de ton sabre. Merci

C'est envoyé ^^

Sinon tu peux doubler carrément avec du tube métallique,ce sera plus costaud.

ou le faire directement dans un tube inox...

carrément.

Bravo, beau travail.

J'ai également du tube alu de 35 mm, épaisseur 2 mm. C'est déjà plus costaud, mais je trouve que c'est un peu moins beau que le tube chromé. En procédant à un ponçage progressif au papier à eau de carrosserie, pourrai-je obtenir un fini "miroir" ? Est-ce que le vernis tient correctement sur l'alu ?

hello,

Ton tube alu,tu peux le polir avec de l'abrasif jusqu'au 1000 ou 1200,et après tu passes du miror avec un chiffon.
Tu obtiendras un poli chromé.
Tu peux avoir un manche bien brillant sans problème.
Ton émetteur,tu dois pouvoir le faire dans du tube de laiton et le polir aussi.
A part l'acier et le titane,la plupart des métaux se polissent facilement,les plastiques peuvent aussi se polir assez facilement en ponçant et en utilisant du miror pour la finition.
L'intérêt si tu mets du laiton sur ton manche,c'est qu'il va patiner avec le temps et l'utilisation,pour donner un look usagé à ton sabre,ce qui sera du plus bel effet.
Tu as aussi des alliages de cupro nickel(maillechort)qui sortent blanc ou rosé,et qui ont assez résistants à la corrosion.
Perso,je serais à ta place,j'uiliserais ce tube d'alu.
Pour la solidité je ferais un seul ajourage au lieu de trois, sur le dessus au niveau de la chambre à cristaux,dans l'alu.
Puis je mettrais un morceau de tube transparent.
Enfin je garderais le design de ton émetteur,en laiton,mais en le faisant plus long pour qu'il recouvre la chambre à cristaux,et je ferais un ajourage pour que le tube transparent et la chambre à cristaux apparaissent à travers.
En plus j'ai vu que tu as le pommeau en laiton,ça ferait un rappel.

J’utiliserai donc le tube alu. Après perçage et découpe, je vais le poncer jusqu’au grain 1000 ou 1200 si j’en trouve. Pour la chambre, je là laisserai apparente et découperai quatre fenêtres (dessus, dessous, côté gauche et droit) au lieu de six. Je renforcerai aussi le tube par l’intérieur en fixant sur le berceau (au niveau de la chambre), un tube poly ou plexi à la dimension du diamètre interne. Ma garde restera de couleur noire car j’ai déjà mon émetteur/manchon et mes écrous de fixation du manchon en laiton. Merci pour le tuyau polissage.

allez, pour du matos et des infos : http://www.polirmalin.com/

Merci Maître Hett. Un site très complet, il y a du papier à eau jusqu'au grain 2000 !

C'est bon ça!

Pour polir de l'alu tu n'auras pas besoin de 2000.
Au 1000 déjà,avec un coup de miror,tu auras TRES facilement un super résultat.
Ca peut paraître contradictoire,mais si tu veux facilement un résultat de qualité,faut pas attaquer avec du grain trop gros.
J'essayais de faire comprendre ça aux collègues qui me remplaçaient des fois au poste de polissage dans la boite où j'étais,pas moyen que ça rentre...
Le tout c'est d'adapter les solutions aux problèmes.
Si ton alu est très propre brut de tournage,c'est pas la peine de l'attaque au 60 ou au 100,parce que les rayures seront plus profondes que les défauts d'origine.
Dans ce cas j'attaquerais au 400,voire au 400 usé ou au 600 neuf(en enroulant le papier autour du tube,et en tournant),un coup de 1000 en croisant(dans le sens de la longueur,sans tourner,comme ça tu vois s'il te reste des traits de 600),un coup de miror,et c'est bon.
As tu une photo de ton tube?

Le tube est plutôt en bon état. Quelques rayures superficielles (stockage dans l'atelier, divers manipulation...) rien de grave et un ponçage directement avec un papier fin suffira pour les enlever. Ici, vu du tube d'une longueur d'environ 1 mètre, diamêtre externe 35, interne 31. Si quelqu'un est intéressé par une petite longueur pour un sabre et bien j'ai encore une longueur de 2 mètres dans le garage. Vous pouvez me contacter par MP.

C'est bien s'il est propre,donc si tu le ponces au 600 pour commencer ça devrait suffire!
Je t'envoie un MP!

J’ai besoin de votre avis, de votre aide. J’ai commencé à me pencher sur le cablage de mon sabre et notamment des résistances à installer pour la led CREE et la led auxiliaire ultrabright.
Pour ce faire, j’ai utilisé l’application du calcul de résistance du site LED-TECH, "individual resistor calculation". Mes deux accus li-ion CR-123A ont une capacité réelle à pleine charge de 8,4 V. ça donne :

Pour la led CREE XP-E Q4 verte, l'application donne une résistance de 15 Ohm, 1,8 Watt,
http://www.led-tech.de/en/High-Power-LEDs-Cree/CREE-XP-Series/CREE-XP-E-Q4-Emitter-LT-1559_120_138.html

Pour la led 5 mm ultrabright verte, l'application donne une résistance de 255 Ohm, 0,1 Watt.
http://www.led-tech.de/en/Light-Emitting-Diodes/5mm-LEDs/Ultrabright-LED-LT-282_1_4.html

Afin de vérifier que l’application du site est fiable, j’ai appliqué moi même la formule de calcul de la résistance :
R = (U – L) / I
U = Tension d’alimentation en Volt,
L = Tension aux bornes de la led en Volt,
I = Courant en Ampère.

Soit pour la led CREE : R = (8,4 – 3,2) / 0,35 = 14,85 Ohm soit 15 Ohm,
Pour la led 5 mm : R = (8,4 – 3,3) / 0,02 = 255 Ohm

Selon moi, il faudrait donc que j’achète les résistances
suivantes :
http://www.led-tech.de/en/Technic-und-Supply/Resistors/Resistor-15-Ohm-LT-755_29_33.html
http://www.led-tech.de/en/Technic-und-Supply/Resistors/Resistor-270-Ohm-LT-451_29_33.html
(les résistances 255 Ohm n’existent pas)

Voici mon schéma de câblage (merci Sen pour l’adaptation d’un de tes schémas). Suis-je dans le vrai ou me suis-je trompé quelque part ? Merci,

il me semble que les cartes hasbro (enfant) ne supportent pas plus de 5 V a vérifier....
pour ce type de carte j'utilise 4 accu AA.

10 ans après : J'ai trouvé un topic sympa : http://forums.thecustomsabershop.com/showthread.php?10288-2010-Electronic-Lightsaber-w-DVD-Tutorial
Ils ont l'air de confirmer qu'il ne faut pas dépasser les 5V.
Désolé, Ozzy, d'être aussi à la rue que je le suis en ce moment -_-'

Merci pour cette précision Darth Cedious. Je vais devoir choisir entre l'utilisation d'un seul accus li-ion (4,2 v) ou 4 accus Ni-mh (4,8 v). Le gros désavantage avec un seul accu li-ion c'est l'autonomie, seulement 800 mah. Pour les 4 accus Ni-mh, c'est la place prise dans le tube... Sinon, est-ce que le principe de branchement des résistances sur mon schéma est ok ?

Pas de souci Sen, merci pour le lien

Hmmm... un seul transistor pour 1A...
Deux solutions : soit il sent très vite le saumon fumé... soit la led éclaire à peine...
simplement parce que ce type de transistor ne peut pas commander un tel courant.
Il faut passer par un transistor de puissance supplémentaire, comme sur le schéma visible en suivant le lien fourni par Sen. ( celui pour 2 batteries, avec un régulateur 5V )